Виды датчиков управления освещением

Датчики для автоматического управления освещением можно классифицировать по типу срабатывания:

• Датчики освещенности. Включают свет, когда на улице темнеет. Преимуществом является то, что не будет ложных срабатываний в светлое время суток, а недостаток один – бесполезный расход электроэнергии при освещении, когда рядом нет людей.
• Акустические датчики. Реагируют на звуки и шумы поблизости, например, на шаги и голос.
• Датчики движения или присутствия. Срабатывают, когда кто-то проходит рядом или появляется в поле зрения другим.Что и является преимуществом — свет включается только тогда, когда есть движение в поле зрения датчика, но это же и недостаток — нужно предусмотреть возможность его отключения днём (и не забывать включать его ночью).
• Комбинированные устройства срабатывают по двум вышеперечисленным факторам. Например, комбинированный датчик движения включает освещение при наличии движения в его зоне контроля только при недостаточной освещенности, а при достаточном уровне освещенности включение света происходить не будет, таким образом устраняется главный недостаток датчика движения.

Из приведенного выше обзора можно сделать следующие выводы:

Для решения проблемы с автоматическим включением и отключением света нужно определиться должен ли быть свет включен постоянно в темное время суток или должен включаться и выключаться в темноте при появлении человека или другого объекта.

У датчиков одного типа может быть разный принцип работы, от чего и зависит точность его срабатывания. Рассмотрим их подробнее.

Датчик освещенности (фотореле)

Датчики освещенности или как их ещё называют фотореле нашли широкое применение в области управления наружным освещением. Например, там, где желательно чтобы свет горел постоянно. Принцип их работы основан на том что светочувствительный элемент изменяет свою проводимость в зависимости от степени освещенности. В качестве такого элемента используют:

• Фоторезисторы (чаще и дешевле всего);

 

• Фотодиоды;
• Фототранзисторы.

 

Все три типа светочувствительных элементов объединяет то, что их проводимость возрастает вместе с освещенностью. Простым языком, они проводят ток тогда, когда на них попадает свет. Отличием является лишь чувствительность. Сигнал с датчика освещения приходит на усилитель, который в свою очередь управляет силовым коммутационным прибором – электромагнитным реле или симистором. В дешевых малогабаритных устройствах в качестве усилителя используется 1 транзистор. А в дорогих – микросхемы.

 

Чаще всего их называют «фотореле» или «сумеречный выключатель». Распространенные модели этих датчиков маркируются так – ФР-601, ФР-01 и т.д.

По конструкции фотореле выпускают трёх типов:

• Со встроенным датчиком;
• С выносным (внешним) датчиком (одним или несколькими);
• Встроенные в светильники.

А по типу монтажа они могут быть:

• Для установки на DIN-рейку электрощита;
• Для монтажа на стену, например с кронштейном.

Датчики движения

Датчики движения используют для управления светом в подъезде, на входе в дом и в других местах. Он будет реагировать на движения, как ночью, так и днём – независимо от освещенности

Принцип работы датчика движения зависит от его типа. Они бывают трёх видов:

• Инфракрасные (ИК);
• Ультразвуковые (УЗ);
• Микроволновые.

4.1 Инфракрасные датчики движения

В качестве чувствительного элемента используются т.н. PIR-сенсоры (пироэлектрический датчик). Это пассивные устройства – они ничего не излучают, а лишь воспринимают излучения окружающей среды:

 

Для того, чтобы сформировать направленное поле зрения используются линзы Френеля. Они наносятся на одной пластине, что легко заметить, если посмотреть на внешний вид такого устройства. Количество линз в мультилинзе может варьироваться в районе 20-60 штук, в некоторых случаях и более.

 

Датчики с круговым полем зрения содержат в себе несколько чувствительных элементов и мультилинзу в форме купола или его сектора.

 

Достоинства ИК датчиков:

• Низкая стоимость;
• Распространённость;
• Простота настройки.

Недостатки ИК датчиков:

• Слепнут в жаркое время года – возможны ложные срабатывания, например от потоков тёплого воздуха (ветер), испарений от обогревателей и даже сквозняков.
• Могут не срабатывать на человека, который зашёл в помещение из улицы в жаркую погоду, а также на фоне окон и прочих источников тепловых излучений. Исходя из этого – не слишком высокая точность обнаружения движения.

4.2 Ультразвуковые и микроволновые датчики движения

В основе принципа работы ультразвуковых датчиков лежит эффект Доплера. Это явление, при котором волна изменяет свою длину при движении излучателя или приёмника. Такие устройства состоят из двух элементов – излучателя и приёмника. Они закреплены неподвижно на стене или потолке.

 

В нормальном состоянии, когда ничто в поле действия не движется – посылаемые и принятые отраженные волны одинаковы, при возникновении движений – волны изменяются.На это реагирует схема приема сигнала УЗ-датчика, после чего включается исполнительный (силовой) элемент – реле или симистор.

Кстати, таким же образом в пространстве ориентируются некоторые птицы и животные, например, летучие мыши. В технике такой же принцип используется и для обнаружения преград при движении автомобилей (система «парктроник») и других механизмов.

Важно! Учтите, что животные реагируют на ультразвук, поэтому если ваш кот или собака стали себя ненормально вести после установки такого устройства – просто поменяйте его на ИК-датчик, например.

Достоинства УЗ датчиков:

• в отличие от приборов предыдущего типа не страдают от ложных срабатываний на перемещение тепловых воздушных масс;
• большая точность срабатывания.

Недостатки УЗ датчиков:

• Срабатывают на любые движущиеся предметы, а не только на человека.Это значит, что занавески или качающиеся ветви деревьев (если использовать на улице) станут причиной включения света.
• Не всегда реагируют на плавные движения.
• Могут раздражать животных.

4.3 Микроволоновые (радиоволновые) датчики

Микроволновые или, как их еще называют, радиоволновые датчики действуют по тому же принципу – есть приёмник и излучатель (обычно у них одна общая антенна), которые реагируют на изменение характера волн. Только в этом случае используются не звуковые, а радиоволны. Их принцип работы вы видите на рисунке ниже.

 

В отличие от ультразвуковых, микроволновые датчики движения не раздражают животных. При этом могут улавливать движения через стены и двери, что может быть как полезно, так и вредно в эксплуатации. Также существует мнение, что электромагнитные высокочастотные излучения могут быть вредны для живых организмов.

Акустические (шумовые) датчики

Как можно догадаться по названию акустические датчики реагируют на появление шумов и звуков. Самое близкое устройство к ним – хлопковый выключатель света. Отличием от последнего является лишь большая чувствительность и шире диапазон настроек. Чаще всего встречаются в составе комбинированных устройств, работая в паре с фотореле — так называемый светошумовой или фотоакустический датчик (выключатель). Отдельно акустические датчики используются чаще не в схемах управления освещением, а в охранных системах.

Пример фотоакустического выключателя (ФАВ):

 

Датчик движения: основные функции и принцип работы

Основное предназначение датчика движения — коммутация электрической сети. Может работать как с активной нагрузкой в цепи, так и с активно-индуктивной. Любое движение в подконтрольной зоне в первую очередь запускает процесс определения уровня освещенности (если таковая функция предусмотрена в устройстве).

Если показатель ниже установленного порога срабатывания, устройство замыкает контакты и включает лампу. Таким образом, детектор может работать и в ночное, и в дневное время суток. Устанавливают порог срабатывания с помощью регуляторов, он может составлять от 3 до 2 000 Лк.

В быту чаще всего устанавливают устройства, работа которых основана на улавливании электромагнитных колебаний волн в инфракрасном спектре. Время, через которое детектор срабатывает, в случае обнаружения движущегося объекта, также настраивается.

Поворачивая регулятор, устанавливается режим выдержки. У разных моделей время отсрочки может настраиваться от 10 с до 7—15 мин (допускается небольшая погрешность).

Работа детекторных устройств основывается на обнаружении движения или на выявлении пребывания человека в зоне обзора

Ориентиры грамотного выбора

Разные модели могут иметь разное назначение. Некоторые предназначены только для управления внутренними осветительными приборами, другие более универсальны и могут использоваться для схем с электроприборами, с устройствами сигнализации, с системой уличного освещения.

Датчики могут быть с ограниченным и круговым обзором, иметь разные углы горизонтального и вертикального наблюдения. Устройства для подключения на стену контролируют зону под углом 110—120° или 180°по горизонтали и 15—20° по вертикали.

Модели с подвижным органом обзора существенно облегчают настройку, а вот стационарные не имеют такой возможности, поэтому для них нужно более тщательно выбирать место размещения.

У моделей с ограниченным обзором угол обзора может варьироваться и составлять от нескольких единиц до сотен градусов. При выборе устройства необходимо учитывать, какую площадь сможет контролировать прибор

Детекторы с круговым обзором могут охватывать контролируемую зону под углом в 360° по горизонтали. Их зона обзора имеет форму конуса, расширяющегося книзу. Несмотря на большую зону контроля, не просматриваемые участки (за пределами радиуса, в углах) в помещении все равно остаются.

Для установки датчика на улице или в помещениях с повышенной влажностью необходимо выбирать устройство с высокой степенью защиты от внешних факторов (пыли, влаги).

Например, устройства с защитной степенью IP20 допустимо использовать только во внутренних помещениях с нормальной влажностью, с IP33 возможна установка на улице — на террасе, крыльце, беседке. С IP44 можно монтировать на улице, но защищать козырьком от попадания капель воды во время атмосферных осадков.

Приобрести можно готовый комплекс из выключателя и датчика движения. С особенностями его выбора и установки ознакомит рекомендуемая нами статья.

Размещение и способ ориентации

Общие правила установки датчиков следующие:

• высота установки над наблюдаемой поверхностью может составлять от 2,5 до 4 м (параметр зависит от модели устройства);
• при выборе места для монтажа учитывают то, что детектор более чувствителен к движению, которое происходит поперек области наблюдения;
• Суммарная мощность нагрузки ламп ограничена и может составлять, к примеру, от 60 до 1200 Вт для лампочек накаливания и от 0 до 600 Вт для люминесцентных осветителей.

На чувствительность детектора оказывает влияние также и температура. Диапазон температурных значений, при которых прибор нормально выполняет свои функции — от -20 до 40 °C.

Способы установки датчиков движения на примере устройств фирмы TDM ELEKTRIK: ДДПт-01 монтируется в патрон; Е27, ДДТ-03, ДДТ-02, ДДТ-01 устанавливаются в монтажное отверстие для точечных светильников (диаметр у разных устройств отличается и может составлять 40—65 мм); ДДСк-01 может быть вмонтирован в стену, потолок, корпус светильника

Запрещено устанавливать лампы:

• на вибрирующие поверхности;
• около вентиляторов, кондиционеров;
• на глянцевых белых поверхностях стен;
• вблизи источников тепла — электрических радиаторов, ламп;
• на поверхности, находящиеся под прямыми лучами солнца.

Чтобы избежать ложного срабатывания, избегают воздействия на инфракрасный детектор источников электромагнитных волн, ветровых и тепловых потоков.

При выборе подходящего места для монтажа учитывают зону обнаружения объектов при разном размещении устройства

Нельзя также чтобы в зону действия попадала лампа накаливания — постепенно остывающая нить приведет к срабатыванию детектора, поскольку он отреагирует включением на изменение ее температуры.

Так может продолжаться до бесконечности — свет будет включаться и выключаться. Ложное срабатывание может происходить также в ветреную погоду из-за колыхания ветвей.

При выборе места установки и расположения самого датчика необходимо учесть: высоту установки, температуру окружающей среды, убедиться в отсутствии всяческих помех

Двухпроводное подключение датчика движения

Первым делом определитесь, какая у вас модель датчика по типу подключения. Они бывают двух и трехпроводными.

Сначала изучим простейшую двухпроводную схему.

Двухпроводные датчики движения чаще всего ставят в обычные подрозетники. Общая картина его подключения состоит из 4-х элементов:

• автоматический выключатель для подачи питания 220В

• распредкоробка

• сам датчик

• светильники

Подключение прибора аналогично монтажу одноклавишного выключателя света. То есть, вам нужно подвести питающую фазу к датчику, и через него пустить ее на светильник.

При этом связку “датчик – светильник”, лучше использовать на отдельном контуре, а не сажать его на общее освещение.

Рассмотрим процесс монтажа с самого начала. Первым делом заводите трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5мм2 от автомата в щитке в распредкоробку. Обозначаете и маркируете его жилы: фаза, ноль, земля.

Далее протягиваете уже двухжильный провод до места установки датчика.

Где его лучше всего размещать?

Классический вариант для моделей устанавливаемых в подрозетник – на высоте 1,2-2,0м от уровня пола.

Не путайте их с настенными устройствами, размещаемыми в проходных коридорах или подъездах многоэтажек, либо на входе в здание. Эти обычно задираются под самый потолок, недалеко от дверей.

Также обратите внимание, чтобы никакие открытые двери не перекрывали угол обзора датчика.

Еще их не рекомендуется ставить над батареей или другими нагревательными приборами.

Далее, кабель идущий на светильник, также заводим в распредкоробку. Внутри нее соединяем все жилы в следующей последовательности.

Сначала ноли. От кабеля питания – на кабель светильника.

Далее заземление, если оно конечно есть.

А вот фазу с автомата, соединяем с одной из жилой, уходящей вниз на датчик (L). Вторую жилу от кабеля датчика, пускаем на светильник (L датчика).

Осталось подключить в подрозетнике сам датчик. Приходящую фазу с условным обозначением L, заводим на соответствующую клемму.

Вторую жилу подключаем на клемму, где нарисован осветительный прибор или знак “нагрузка”, как на рисунке внизу.

Осталось спрятать в подрозетник весь механизм и установить декоративную рамку.

Далее на передней панели производим настройку. Для этого выкручиваете по порядку все “флажки”.

• 1 – переводите устройство в автоматический режим

• 2-выставляете порог чувствительности

Дабы датчик не включался днем или в другое, не нужное вам время суток, в зависимости от уровня освещенности и силы светового потока.

• 3-задаете время, через которое освещение отключится, как только исчезнет движение в зоне действия прибора

На этом все. Подаете напряжение и проверяете работу всей схемы.

Преимущества подобной двухпроводной схемы и данных датчиков движения:

• простота монтажа и подключения

• возможность принудительного включения освещения без дополнительных выключателей света

• универсальность

Вы легко можете заменить любой одноклавишный выключатель подобным устройством и автоматизировать свою систему освещения, без каких либо капитальных затрат.

Однако есть и недостатки. Данные приборы зачастую плохо работают с энергосберегающими и светодиодным лампочками. Они начинают мерцать, иногда очень даже сильно.

Трехпроводная схема подключения датчика движения

Переходим к трехпроводным датчикам с тремя клеммами. Самые популярные марки на нашем рынке – это инфракрасные датчики движения IEK модели от ДД-009 до ДД-019.

Популярность их объясняется прежде всего низкой ценой. Но и более дорогие экземпляры от других производителей, в принципе сделаны по точно такому же образцу. И процесс подключения и настройки будет аналогичным.

При покупке таких приборов обращайте внимание на степень их влагозащиты. В основной массе это IP44.

За пределами зданий их можно ставить только под навесом или козырьком. От прямого попадания дождя они не защищены. Здесь уже понадобятся полностью влгаозащищенные модели IP65.

Также смотрите на температуру эксплуатации, если вы намерены его использовать на улице. Большинство из них рассчитаны на работу только до минус 20С. Далее они начинают нещадно глючить.

На трехпроводной датчик придется заводить уже полноценные 220В, то есть фазу и ноль. Вся система также состоит из 4-х элементов:

• автоматический выключатель

• распредкоробка

• датчик

• светильник

По желанию многие добавляют еще отдельный выключатель света. Эту схему рассмотрим чуть ниже.

При подключении трехпроводного датчика, в распредкоробку будет заходить 3 кабеля:

• трехжильный от автомата (фаза-ноль-земля)

• трехжильный на освещение (если у вас светильники с металлическим корпусом)

• трехжильный на датчик

Нули собираются в одну точку. “Земля” с автомата подключается к “земле” на светильнике. Все как по ранее рассмотренной схеме.

Вот только на датчик движения уже подается не одна фаза, а полноценные фаза-ноль. У данного девайса под корпусом имеется три клеммы.

• две вводных – сюда вы заводите питание 220В

Они могут быть подписаны как L (фаза) и N (ноль).

• и один выход

Обозначенный к примеру буквой “А”.

Чтобы добраться до клемм, открутите на корпусе два самореза и снимите нижнюю защитную крышку.

Если у вас уже выведено из корпуса три разноцветных провода, ищите в инструкции их маркировку. Обычно это:

• красный А – выход

• синий N – ноль

• коричневый L – фаза входная

Но лучше вскрыть крышечку и проверить все визуально.

Выходит именно фаза, которая и управляет всем освещением. В распредкоробке вы ее подключаете к фазной жиле кабеля, идущего на светильники или к другой нагрузке.

Вся схема будет выглядеть упрощенно следующим образом.

Если не хотите использовать распаечную коробку в качестве места соединения всех проводов, тогда придется заводить все жилы в сам датчик и соединять их на его клеммнике. Две нулевые жилы скручиваете между собой и затягиваете на клемме N.

Фазу с автомата питания пускаете на клемму L. Ну и к оставшемуся выходу подключаете жилу, уходящую на светильник. Грубо говоря, фазу-ноль с одного кабеля подали, фазу-ноль с другого вывели. Ничего сложного.

Получается та же самая 3-х проводная схема, только без распредкоробки.

Настройка и регулировка чувствительности

После подключения на корпусе ищите элементы управления и настройки. Одна из “крутилок” отвечает за время суток. Там нарисованы солнышко и луна (Lux).

Для того, чтобы использовать девайс в светлое время суток, переключатель ставите в режим, где значок солнца. Если он вам нужен для работы в ночное время или в темном помещении, где нет естественного света – выкручиваете на луну.

Второй переключатель настраивает время отключения (Time). Двигаете реостат от минимума к максимуму и увеличиваете время автоматического отключения света, с нескольких секунд до нескольких минут.

Как выставить настройки так, чтобы прибор случайно не реагировал на домашних животных? Запомните главное, в этом случае чувствительность должна регулироваться не переключателями, а углом поворота всей сферы.

То есть, куда смотрит прозрачное окошко, на то оно и будет реагировать. Не хотите, чтобы свет загорался когда мимо пробегает кошка или собака, не направляйте сферу вниз к полу. Выставляйте окошко перпендикулярно плоскости стены или на уровне вашей головы.

Ну а если вдруг захотите, чтобы датчик вообще не срабатывал, то поверните его “голову” так, чтобы окошко смотрело на самый верх, как бы в небо.

Реальная зона захвата лучей датчика – примерно 9-10 метров. Хотя в документации заявляют больше.

Еще обращайте внимание на такое свойство, как чувствительность в зависимости от направления движения человека. Она будет максимальна, когда вы проходите мимо, и минимальна, когда идете навстречу лучам.

Поэтому в коридоре или подъезде многоэтажек, датчики лучше ставить на сразу над дверьми, а где-нибудь ближе к углу. В этом случае вы по любому будете именно пересекать лучи, а не двигаться навстречу им.

Главный недостаток такой 3-х проводной схемы – отсутствие принудительного включения освещения. Датчик движения может выйти из строя или начать некорректно работать. Из-за этого вы останетесь полностью без освещения.

Чтобы избежать подобных проблем, применяют третью схему с дополнительным выключателем света.

Схема включения датчика движения с выключателем

Эта схема является наиболее универсальной. В ней используется обычный одноклавишник.

Многие спросят: “У него же всего два контакта и два провода, а у датчика три. Куда девать лишнее?” Все очень просто, достаточно подключить его параллельно.

То есть, фазу от питающего автомата, нужно сразу завести не только на датчик, но и на одноклавишный выключатель света. Второй провод с одноклавишника присоединяется к контуру освещения, то есть к выходному проводнику с датчика.

Выглядит это следующим образом.

Теперь вы сможете включать и выключать светильники в любое время, в независимости от того, день у вас или ночь, есть движение в зоне действия девайса или нет, исправен он или сломан.

Кстати, если установить выключатель не параллельно, а последовательно в схему, то есть после него, дабы фаза разрывалась до датчика, вы столкнетесь с не совсем очевидной проблемой.

Казалось бы, такой вариант наиболее хорош. Всю схему можно полностью отключить от напряжения, а при необходимости ее включить и тут же запустить свет. Но дело в том, что при полном обесточивании и последующей подачи напряжения, лампочка не загорается сразу.

Сколько бы вы не прыгали перед датчиком и не махали руками. Ему нужно определенное время, дабы просканировать всю площадь на наличие объектов. У многих моделей на это уходит по 10-20 секунд.

А вы тем временем будете стоять в темноте и терпеливо ждать света. Согласитесь, что это не очень удобно.

Как подключить трехпроводной датчик к двум проводам

А можно ли подключить 3-х проводной датчик не параллельно, а именно вместо одноклавишника? То есть, выкинуть его из схемы и поставить в разрыв фазы как в самом первом случае, подключив только два провода и не подводя ноля?

С некоторыми светодиодными лампочками такой фокус может пройти. Но вам понадобятся дополнительные компоненты.

• диод VDI 1N4007

• конденсатор 2,2мкф на 400В

Диод устанавливается между двух клемм:

• А-выход с датчика

• N – место подключения ноля

Конденсатор припаивается параллельно лампочке. Схематично получается, что на датчик будет приходить только фаза. Причем заходит на контакт L, а выходит с контакта N.

Обычный выход “А” остается пустым. На нем “сидит” только ножка диода и более никаких проводников сюда подключать не нужно.

Эта схема полезна тем, у кого проложен только 2-х жильный кабель, и ничего менять и переделывать вы не хотите.  Однако работает она не со всеми лампами. Модели нужно подбирать индивидуально.

Отдельные виды может и загорятся, но коэффициент пульсации на них будет такой величины, что это сильно ударит по глазам и зрению.
Любую другую нагрузку помимо светодиодного освещения (открывание дверей, сигнализация, лампы накаливания), включать по такой схеме нельзя. Она попросту не будет работать.

Кроме того, суммарная мощность освещения для такого подключения – не более 80Вт.

Подключение нескольких приборов в цепь

Если нужно осветить длинный коридор (помещение с нестандартной планировкой) или при малом охвате территории одним датчиком, к схеме подключается еще один детектор движения.

Осторожно! Подключаться второй и последующие устройства должны параллельно к одной фазе. В случае соединения приборов к разным фазам произойдет короткое замыкание.

Инструкция по присоединению дополнительных датчиков:

1. Обесточить цепь;
2. Объединить L-кабеля датчиков движения и электрощитка;
3. Подсоединить красные кабеля электроприборов и коричневый кабель от лампы;
4. Объединить все нулевые кабеля (от лампы, датчиков и щитка);
5. Подключить к электросети, проверить работоспособность.

Схема подключения нескольких датчиков

Совет! Для подключения бытовых устройств к осветительным приборам (прожекторам) с высокой мощностью лучше использовать подключение через контактор (с катушкой на 220В). Фаза подключается к контактору от датчика и щитка, а нагрузка датчика — к контактору. Эта схема позволит выдержать мощность прожектора.

Проверка установки

Перед окончательной установкой нужно проверить исправность системы. На датчике располагаются несколько переключателей, отвечающих за настройку детектора:

• LUX. Переключатель отвечает за пороговую освещенность. Если на улице достаточно света от солнца, то датчик реагировать на движение не будет.
• TIME. Время, на которое будет включаться свет после срабатывания (от 2 секунд до 15 мин). Отсчет идет с момента, когда объект выходит из зоны действия.
• SENS. Чувствительность зависит от яркости ИК света, на который должен срабатывать прибор.

Регуляторы на датчике движения

Угол обзора

В дешевых вариантах устройств доступны только настройки чувствительности, времени действия и уровня порогового освещения, а угол обзора фиксирован. Более дорогие аналоги позволяют регулировать и эту характеристику. Если прибор часто срабатывает не вовремя либо появляются слепые зоны, то стоит проверить правильность направления угла обзора.

Совет! Для максимальной эффективности настенных уличных датчиков оптимальное место для установки находится на высоте 2,5-3 м. Дальность действия около 10-20 м и высота 1,5 м. Не стоит пробовать увеличить регламентированную дальность путем установки детектора на более высоком или низком уровне.

Установка настенного датчика

Уровень освещенности

Правильная настройка уровня освещенности увеличит экономичность осветительного прибора: работа светильника при достаточном свете от солнца — пустая трата денег. Чтобы настроить LUX-параметр, регулятор нужно поставить в максимальное положение (работа ночью), после чего постепенно поворачивать его вправо.

Задержка выключателя

Время задержки варьируется от 2 секунд до 15 минут. Оптимальным временем считается 50-60 с. Нужно выкрутить TIME до минимального значения, а затем плавно повышать время. Первое отключение после настройки произойдет несколько позже, чем было установлено. Последующие будут производиться согласно настройкам.

Расположение регуляторов на датчике

Чувствительность

При повышенной чувствительности детектора движения вероятны ложные срабатывания. При высоком уровне чувствительности детектор срабатывает на появление в зоне животных. Чтобы корректно настроить устройство, следует начать с минимального значения и плавно повышать SENS-регулятор.

Ошибки монтажа и подключения

Основными ошибками при монтаже датчика движения является неправильный выбор места установки и настройки его параметров (чувствительности, освещенности). При возникновении такой ситуации датчик может не срабатывать при нахождении человека в помещении, включаться с задержкой или при перемещении домашних животных. Поэтому сама настройка занимает достаточно много времени и должна учитывать все условия, в которых будет работать данное устройство.

Само подключение проводников обычно не вызывает сложности – подключить три провода по схеме довольно просто. Здесь главное не перепутать фазу и ноль и подключать проводники, которые не имеют нарушений изоляции и повреждения жил.

Значение света

Свет для людей всегда имел большое значение, так как именно зрительный анализатор предоставляет нам практически 90% информации об окружающем мире. А в условиях компьютеризации общества сохранить на должном уровне остроту зрения удается далеко не каждому человеку.

При этом значительно ухудшить зрение можно даже не работая за компьютером по 8 часов в день. Достаточно сделать в своем доме плохое освещение и набор болячек вам будет обеспечен уже через пару лет.
Всего лишь правильное освещение, которое создается в доме различными типами осветительных приборов, позволит вам повысить свою продуктивность, нормализовать микроклимат в семье и более эффективно отдыхать от работы.

Направленный свет

Поскольку дома мы проводим большую часть времени (конечно же, после работы), то к освещенности квартиры нужно подойти максимально ответственно и вдумчиво. Ведь именно здесь вам никто не сможет помещать сделать вашу жизнь качественнее и комфортнее.
Свет в доме может подаваться следующим образом:

• направленное. Это освещение создают потолочные люстры и настенные бра с напольными торшерами;
• рассеянное. Такой свет возможен от скрытых подсветок, которые в последнее время стали очень популярными. Особенно красиво они смотрятся на гипсокартонных и натяжных потолочных конструкциях. В отличие от направленного, одна только рассеянная подсветка не может самостоятельно обеспечить требуемый уровень света в помещении. Поэтому она часто выступает в качестве дополнительного освещения.

Рассеянная подсветка

Отдельно стоит отметить, что такое помещение в доме, как кухня требует дополнительной подсветки определенных зон. Именно с кухней у многих возникают проблемы в плане формирования должного освещения. Это связано с тем, что кухня зачастую малогабаритна и всегда заставлена всевозможными кухонными принадлежностями, девайсами и шкафами. В результате тут имеется много затемненных и плохо освещенных мест. Решить эту проблему помогут:

• точечные светильники, установленные над рабочей зоной (столешница, раковина, плита);
• светодиодная подсветка шкафов.

Но в любом случае, прежде чем устанавливать те или иные осветительные приборы, необходимо выяснить, какая степень освещенности вам нужна. Для этих целей следует обратиться за помощью к СНиП.

Виды освещения

Современные технологии позволяют устанавливать в помещения не только центральное освещение, но и дополнительное. Такой подход позволяет управлять световым потоком, задавая нужную мощность освещения. Выделяют следующие виды освещения:

• направленное – основные источники – люстры, торшеры, лампы;
• рассеянное – дополнительные источники света, монтирующиеся на потолках и стенах.

Светодиодные лампы в квартире

Сочетание этих двух видов освещения в комнатах позволяет создать идеальные условия в помещении для работы и отдыха.

Влияние неправильного света

Свет – это необходимое условие для комфортной жизни человека. Санитарные врачи рассчитали нормы и критерии для жилых помещений, которые благотворно влияют на здоровье и психическое состояние человека.

Рекомендуемые нормы для рабочего стола

В квартирах для естественного освещения по нормам предусмотрены окна, но в темное время суток необходимо включать искусственное освещение. Недостаток света в жилых комнатах может привести к следующим отклонениям:

• раздражительность и страх;
• головные боли;
• снижение работоспособности;
• усталость;
• бессонница;
• усталость и покраснение глаз;
• обострение хронических болезней.

Тусклый свет в комнате

От недостатка освещения жилых комнат больше всего страдают дети. Если им приходится делать уроки, читать или играть, пользоваться гаджетами при неправильном освещении, то может развиться нарушение зрения.

С годами эта проблема будет лишь усугубляться. Поэтому в детской важно продумать многоуровневое освещение помещения, чтобы осветить комнату, рабочее и игровое место.

Норма освещенности жилого помещения: Вт на м2

Специалисты разработали специальные нормы света для жилых комнат (Вт/м²), которые отображены в документе СНиП 23-05-95. Он носит название «Естественное и искусственное освещение».

Нормативы по СНиП (СП) и СанПиН

В них зафиксированы рекомендации по жилым помещениям, а также для офисов, школ, детских садов, больниц, котельных и других помещений. Эти нормы действуют и в России, и в Украине, и во многих европейских странах.

Каждая отдельная комната в квартире имеет свои нормативы. Так, в жилых помещениях поток света должен быть интенсивнее, а в нежилых уголках этот показатель по нормам может быть ниже.

Таблица освещенности в Люксах для офисных помещений по СНиП (СП)

Указанные в СанПиН нормы носят рекомендательный характер, на них стоит ориентироваться при планировании освещения. Рекомендуемые показатели могут быть увеличены при желании на 10–50 единиц. Но уменьшать их нежелательно. Эти показатели были актуальны в 2019 году и сейчас, в 2020 г.

Искусственный свет

Полноценное освещение

Сегодня одной лишь естественной подсветкой не обойтись. Это объективная реальность нашего времени. Человечество все активнее ведет вечерний или ночной образ жизни. Это связано с тем, что большую часть светового дня мы находимся на работе, в то время как на семью и отдых остается только вечер и выходные. Поэтому, чтобы отдых был полноценным, а общение с родными и близкими людьми приносило только положительные эмоции, необходимо позаботиться о том, чтобы в дома было создано оптимальное освещение.

Отличительной чертой искусственного освещения является возможность самостоятельного управления человеком уровня света, имеющегося в каждой комнате дома.
Искусственное освещение для жилого дома может создаваться следующими типами осветительных приборов:

• потолочные светильники. Наиболее часто в их роли выступают либо одна большая люстра, либо много точечных светильников;
• настенные бра;
• настольные светильники;
• напольные торшеры.

В одной комнате, чтобы нормы СНиП были соблюдены, можно использовать сразу весе типы освещения или комбинировать только некоторые варианты.

Обратите внимание! Для квартир и домов оптимальным выбором в плане освещенности помещений является именно комбинация нескольких вариантов.

 

Благодаря отменному ассортименту рынка осветительных приборов для подсветки дома можно использовать самые разнообразные источники света

Источники света

• лампы накаливания. Именно для этих источников света в СНиП и приведены базовые нормы (большинство значений). Поэтому если вы используете другие лампочки, то вам нужно будет сделать небольшой перерасчет для выбранного источника света;
• галогенные и металлогалогенные лампы;
• люминесцентные лампочки;
• газоразрядные лампы;
• светодиодные.

Каждый из вышеприведенных источников света обладает как плюсами, так и минусами. Поэтому будьте очень внимательными при выборе лампочек в дом, так как не все лампы дадут вам требуемый уровень освещения.
Все перечисленные выше источник света, кроме лампочки накаливания, являются энергосберегающими. На сегодняшний день несомненным лидером являются светодиодные модели, так как они максимально экономичны в плане потребления электроэнергии и имеют длительный период службы. Но их минусом является достаточно высокая стоимость.

Лампы и показатели освещенности

Нормы освещения указываются в люксах. А поток света измеряется в Люменах. 1 люкс = 1 Лм/м² (Люмен на метр квадратный).

Виды ламп

В нормативах СанПиН 2020 года указываются показатели ламп накаливания, так называемых «лампочек Ильича». Но сейчас в продаже их встретишь редко. Производители выпускают галогеновые, люминесцентные, лед (led), светодиоды и газоразрядные лампы.

Они потребляют по нормам меньше мощности, выдавая больший поток света. Чтобы перевести значения из нормативов таблицы СНиП, необходимо произвести небольшие расчеты.

Сравнительные показатели светового потока приведены в таблице 1.

Мощность лампы накаливания, Вт	Мощность люминесцентной лампы, Вт	Мощность светодиодной лампы, Вт	Световой поток, Люмен
20	5–7	2–3	250
40	10–13	4–5	400
60	15–16	8–10	700
75	18–20	10–12	900
100	25–30	12–15	1200
150	40–50	18–20	1800
200	60–80	25–30	2500

Из данных таблицы видно, что наиболее экономичный расход энергии – светодиодные лампы.

Важен ли вид освещения и характеристика поверхности

Дизайнерское оформление помещений предполагает 3 вида освещения: акцентированное, функциональное, общее. Каждый из них в большей или меньшей степени влияет на освещенность. Зная особенности видов, рассчитывают необходимый показатель.

Акцентированное освещение применяется в интерьере для выделения объектов, создания желаемой атмосферы. Используются различные световые эффекты, оттенки, получаемые от экономных источников: светодиодных лент, маленьких светильников. Особые требования к уровню освещенности не предъявляются.

Функциональное освещение служит для дополнительной подсветки рабочего места на кухне, в мастерской, кабинете, у зеркала и т.п. Дизайнеры применяют его для зонирования комнат.

Назначение общего освещения — дать количество света, необходимое для помещения. Источники размещают на потолке, стенах, используют торшеры и т.д. Тип светильников роли не играет. Общее освещение используют при расчетах необходимого уровня, не принимая во внимание акцентированное, иногда учитывают местное.

Иногда после всех расчетов оказывается, что освещенность недостаточная. Такое случается, когда не учитывают отражающую способность поверхностей. Если стены или пол комнаты темные, потолок матовый, освещенность уменьшается. Например, освещение над столом яркое, его достаточно для работы. Для чтения книги на диване интенсивности света мало, потому что лучи плохо отражаются от темных стен.

Формула для расчета коэффициента отражения.

Существует коэффициент отражения (КО), который зависит от цвета поверхности:

• белые стены и потолок отражают 70% света;
• светлые — 50%;
• серые — 30 %;
• темные — 10%.

Черные поверхности не отражают ничего, поглощая лучи. Определяют освещенность с учетом отражения, используя таблицы. Существует упрощенная формула, согласно которой усредненный отражающий коэффициент равняется сумме КО стен, потолка, пола, разделенной на 3. Этот коэффициент используют при расчетах.

Зачем делать расчет освещения?

В первую очередь, данный расчет необходим, для создания достаточной освещенности помещения, которая в свою очередь обеспечивает благоприятные и комфортные условия для жизнедеятельности человека.

Недостаток освещения или его чрезмерность, вызывает сильное напряжение глаз, быструю утомляемость и оказывает ощутимый психологический дискомфорт, что неблагоприятным образом отражается на здоровье человека в целом.

Идеальным освещением для наших глаз, является естественный природный свет (дневное, утреннее или вечернее солнце, солнце за облаками).

Основной задачей расчета освещенности помещения, является максимальное приближение искусственного освещения к естественному. К искусственному освещению относиться такой свет, которым человек имеет возможность управлять.

Электрический свет, является искусственным, он получается в результате преобразование электрической энергии в один из видов электромагнитного излучения, которое воспринимается человеческим глазом как свет. Именно такое преобразование происходит внутри ламп установленных в корпусах осветительных электроустановок (светильники, люстры, бра, торшеры и так далее).

В строительно-проектировочной документации(СНиП) существуют специальные правила, в которых прописаны нормы освещенности для различных видов помещений. Ниже рассмотрен пример, пошагового выполнение расчета с подробными комментариями и пояснениями.

Какие данные необходимы для расчета

Рассчитывают количество светильников для комнаты простыми методами: по электрической мощности и световой. Главное, чем отличаются методы, — единицы измерения. Для вычислений по электрической мощности это Ватты, по световой — люмены.

Кроме этих параметров, учитывают:

1. Габариты помещения: длину, ширину. Умножая их, находят площадь.
2. Необходимую мощность.
3. Высоту потолка. Если больше 2,7 м, применяют коэффициент.
4. Отражающую способность поверхностей. Находят усредненное значение по вышеприведенной формуле.

Пример расчета количества светильников.

Что учитываем

Источник света при определении нормы степени освещенности по СНиП является вторым по важности аспектом (после назначения комнаты). Чтобы не прогадать и сделать правильный выбор, нужно учитывать следующие параметры, по которым разные типы ламп отличаются друг от друга:

• мощность. Данный параметр представляет собой значение, которое потребляет конкретный источник света при работе. Измеряется в Ваттах;
• цветовая температура. Определяет тональность получаемого освещения. Находится в диапазоне между холодным и теплым светом. Измеряется в Кельвинах. Самыми оптимальными для зрения считаются теплые оттенки;

Цветовая температура

• световой поток. Этот параметр отражает то, какое количество света было излучено лампочкой. Измеряется в Люменах;

Обратите внимание! Данный показатель должен быть максимально приближен к естественной подсветке. Так же, как и цветовая температура.

• напряжение. Измеряется в Ваттах. Как правило, используются лампочки с напряжением в 12 и 220 В.

Вариант светильника

Помимо этого необходимо помнить, что цоколь источника света должен совпадать с патроном осветительного прибора. Именно тут многие люди и «прокалывались», покупая экономичные лампочки, которые не подходят для их люстр или бра.

 

 

 

 

Обратите внимание! Размеры купленной лампочки должны обязательно совпадать с размерами имеющегося осветительного прибора.

Помимо этого важными параметрами являются:

• место установки;
• высота от пола;
• тип плафонов (матовый или прозрачный);
• угол направленности светового потока.

Уже только по одним этим параметрам становится ясно, насколько освещение, создаваемое в жилом помещении, может быть различным.
Меняя тот или иной параметр, вы можете самостоятельно регулировать степень освещения комнаты. Например, установка потолочного светильника с прозрачными плафонами даст вам гораздо больше света.

Как рассчитать освещенность стандартными лампами

Самый простой способ расчета основан на сравнении мощности светодиодов и накальных источников света. На упаковке первых указывают соотношение этих показателей. Например, читают надпись: 10 W=100 W. Вычисляют необходимое количество спотов. Исходят из того, что оптимальным считается освещение, когда на 1 м² приходится 20 Вт лампочки накаливания.

Алгоритм вычисления количества светодиодов по этой схеме:

• узнают площадь помещения;
• результат умножают на 20 (количество необходимых ватт);
• полученное число делят на мощность 1 экономлампы.

Подобным методом пользуются чаще всего. Он простой, но не отличается точностью. Более совершенный способ — рассчитать по мощности светового потока. Порядок вычисления:

1. Пользуясь таблицей, узнают, сколько люксов требуется на 1 м².
2. Умножают показатель на площадь комнаты. Получают общую мощность, которая выражается уже люменами.
3. На упаковке каждого светодиода есть надпись, указывающая номинальный световой поток, например 900 Лм. Осталось приобрести такое количество лампочек, чтобы сумма достигла требуемого значения.

Еще способ, применяя который узнают количество спотов по размерам комнаты. Применяется формула: N=(S×W)/P.

Буквы обозначают:

• N — требуемое количество светильников;
• S — площадь, м²;
• W — необходимую мощность потока светового излучения, Вт/м²;
• P — мощность отдельного светодиода.

Показатель W для светодиодных ламп в зависимости от помещения, Вт/м²:

• для коридора — 1;
• в санузле, спальне — 2;
• в гостиной — 3;
• на кухне — 4.

При самостоятельных расчетах учитывают важные моменты:

1. Если результат дробное число, округляют до большего значения.
2. Светодиоды эффективно освещают пространство под углом 120°. Чтобы добиться ровного освещения без перепадов, увеличивают количество светодиодов, уменьшая мощность.
3. Светильники в люстре расположены ниже, чем точечные на потолке. Последние подбирают с интенсивностью света на 20% больше.

Приведенные методы не принимают во внимание высоту помещения, коэффициент отражения стен, пола и потолка, другие факторы. Более точные вычисления дает онлайн-калькулятор, который эти параметры учитывает.

Характеристика светодиодных ламп в таблице.

Расчет точечного освещения с примером

Приведенные ниже примеры убеждают, что расчет освещения светодиодными светильниками несложный.

Пример вычисления по электрической мощности для спальни 3,5×4,5 м. Площадь составляет 15,75 м². Умножают на норму для 1 м² — 20 Вт, получают 315 Вт. Подбирают необходимое количество светильников по мощности каждого, чтобы в сумме получилось 315 Вт или немного больше.

Второй пример — вычисление по световой мощности. Для детской комнаты требуемая освещенность 200 Лк (для 1 м²). Ее размеры — 3×4=12 м², всего понадобится 2400 Лм. Если взять лампы LED с номинальным световым потоком 400 Лм, их потребуется 6 шт.: 2400/400=6.

Третий пример с использованием формулы N=(S×W)/P для санузла площадью 10 м². Уровень освещенности для него W=2 Вт, планируется монтаж спотов по 5 Вт. Подставляют значения в формулу: (10×2)/5=4 шт.

График расчета точечного освещения.

Как проверить уровень освещенности

Интенсивность светового потока в разных помещениях определяется по формуле F=E×S×K. Буквами обозначены:

• E — норма освещенности из таблицы, Лк;
• S — площадь комнаты, м²;
• K — поправочный коэффициент.

Последний показатель зависит от отражающей способности поверхности, высоты установки светильников. Для профессионального определения уровня используют специальные таблицы. В них указана отражающие свойства множества предметов. В быту применяют более простые расчеты. Коэффициент для жилых помещений с LED- освещением принимается 1,1.

Проверяют освещенность люксометром.

Искусственное и естественное освещение замеряют отдельно. Работа прибора основана на том, что встроенный фотоэлемент улавливает световые лучи, которые преобразуются в электричество. Его величина прямо пропорциональна уровню освещенности. Показания отображаются на шкале или экране.

Замеры проводят в местах с разной интенсивностью световых потоков. Проверяют освещенность только горизонтальных поверхностей, удаленных от приборов с электромагнитным излучением. Вначале проверяют общую освещенность, затем — рабочих мест. Данные сверяют с нормативами.

При недостаточном освещении доводят показатель до требуемого уровня. Преимущественно работа заключается в установке дополнительных светильников. Планируя постройку нового здания, определяют уровень освещенности, от которого зависит комфортность проживания и работы.

Важные нюансы

Осветительные приборы уже давно стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. При организации технически и эргономично правильной системы искусственного освещения жилого пространства следует брать в расчет такие рекомендации:

• максимально равномерная освещенность всего помещения. Оптимальным вариантом здесь будет использование точечных светильников, расположенных на равных промежутках по всему потолку;
• отсутствие резких перепадов освещения и его пульсации;
• приятный свет, излучаемый источником света;
• отсутствие состояния «ослепленности» входящего человека;
• приятный для глаз спектр испускаемого лампочками света;
• оптимальные условия для тенеобразования;
• нужно брать во внимание показатели светоотражения всех поверхностей комнаты — потолок, стены и пол.

Проектирование светообеспечения

Для того чтобы учесть все это, необходимо провести квалифицированное проектирование для каждой комнаты в доме. Для этих целей существует множество программ. Также вы можете обратиться за помощью к специалистам по проектированию уровня света для жилых помещений.

Заключение

Из всего вышесказанного можно убедиться, что планирование уровня освещенности для каждого помещения в доме – сложный и трудоемкий процесс. При этом необходимо учитывать очень много разнообразных параметров, если вы хотите получить качественное и комфортное освещение.
Опираясь на данные, приведенные в СНиП, вы без особых проблем сможете определить уровень света, необходимый для каждой отдельной комнаты в доме или квартире. Главное здесь – терпение, которое вознаградится отменным здоровьем и хорошим самочувствием.