Как залудить жало паяльника правильно

Как залудить паяльник с медным жалом

В большинстве жало паяльника делают из меди. Однако медь окисляется на воздухе. При высокой температуре процесс окисления значительно увеличивается. Плёнка окислов меди обладает плохой теплопроводностью, и припой плохо прилипает к окиси меди, что затрудняет процесс пайки.

Как залудить жало паяльника 01

Перед тем как залудить жало паяльника, нужно механическим способом снять окись меди. После снятия окиси меди тут же начинают процесс лужения жала паяльника, не дожидаясь окисления меди. Также, если у вас новый паяльник нужно заточить жало стержня под ваши нужды.

Форма жала паяльника может быть скошена с двух сторон до толщины торца в 1 мм. Медное жало может быть также сточено под 45° или другим углом, более удобным для ваших работ. Форму жала выпиливают буквой П, для удобного демонтажа SMD резисторов или конденсаторов. Иногда жало сгибают на 135°, всё зависит от вида работ и удобства при пайке.

Некоторые паяльники снабжаются коническим, несгораемым жалом. Такое жало предназначено для пайки мелких SMD компонентов.  Для пайки более крупных радиодеталей, пайки проводов и других элементов такая форма непригодна. Иногда жало покрывают слоем никеля.

Различные формы жала паяльника

Различные формы жала паяльника

Никель меньше подвержен окислению чем медь, но обладает плохой прилипаемостью припоя (адгезия), то есть плохо удерживает припой. Поэтому при пайке таким жалом припой подносят руками к месту соединения элементов. Тонкое покрытие медного жала серебром также удлиняет срок его службы.

Серебро обладает хорошей адгезией, но стоимость паяльника с таким покрытием высока, и со временем серебро растворяется в припое и оголяет медь. В процессе пайки выгорает и окисляется не только жало паяльника, но и весь стержень прочно пригорает к паяльнику.

Снять пригоревший медный стержень проблематично, но необходимо, перед тем как залудить жало паяльника. Потому что окалина на стержне имеет низкую теплопроводность и понижает температуру паяльника. Повышая температуру такого паяльника регулятором температуры, процесс окисления меди значительно увеличивается.

Снимают пригоревший стержень медленным прокручиванием плоскогубцами. Сам паяльник крепят в тисках через деревяшки. Прокручивание стержня чередуют легким постукиванием, для снятия окалины. Такой процесс может занять достаточно много времени. Сильно пригоревший стержень можно смочить водой.

В район прилегания стержня к нагревателю, заливают воду из шприца 1 — 2 кубика (подбирается опытным путем) в разогретый, но выключенный паяльник. После впрыскивания воды стержень прокручивают пассатижами. Этот процесс повторяется несколько раз, пока не снимется стержень паяльника.

После такой процедуры важно проверить сопротивление изоляции паяльника. Сопротивление изоляции проверяют мультиметром в режиме Мом, которое должно соответствовать 1-10 Мом. Замеряют сопротивление изоляции между вилкой электрического шнура корпусом и жалом паяльника. Перед тем как залудить жало паяльника мелким напильником выбирают все неровности рабочей части жала.

Включают паяльник и ждут, пока он не нагреется. В процессе нагрева медного стержня уже появилась окись меди. Поэтому рабочую поверхность горячего жала шлифуют нулевкой, вытирают влажной чистой тряпкой и сразу окунают в канифоль с припоем на деревянной дощечке.

Движениями вперед — назад залуживают жало паяльника. Залуженная рабочая поверхность стержня должна быть ровно покрыта припоем. При неравномерном покрытии рабочей области припоем, процесс лужения повторяют.

Как правильно залудить жало нового паяльника

Если вы приобрели новый паяльник, с которого можно снять медный стержень без труда, неплохо сделать небольшую доработку, значительно увеличивающую срок его службы. Сама медь является мягким металлом, и ее структура способствует быстрому окислению.

Однако если отковать жало и весь медный стержень, то структура металла значительно уплотняется. Такой стержень будет меньше подвергаться окислению и выгоранию. При хорошей ковке срок службы медного стержня можно увеличить в 30 раз. Вы навсегда забудете о замене стержня паяльника.

Самодельный регулятор температуры паяльника

Самодельный регулятор температуры паяльника

Ковку стержня ведут по всей его поверхности небольшим молоточком. Вначале ковки удары молоточком более сильные, а затем сила ударов снижается. В конце ковки, не сильными ударами сглаживают неровности до первоначального вида. Форму жала также делают ковкой, доводя ее почти до идеального вида.

Ровную рабочую поверхность доводят нулевкой. Вставляют кованый стержень в паяльник, разогревают его до рабочей температуры, опять же рабочую поверхность шлифуют нулевкой, вытирают влажной тряпкой и обслуживают в канифоли с припоем. Обычно температура паяльника не превышает 250° С.

При увеличении температуры, жало паяльника окисляется сильнее, и пайки получаются не качественными. Поэтому желательно иметь регулятор температуры жала паяльника, хотя бы простейший. На худой конец можно использовать диод Д226 (для паяльника 60 Вт).

Приспособление от перегрева паяльника

Приспособление от перегрева паяльника на диоде

Диод подключается таким образом, чтобы вес паяльника, лежащего на держателе, через микропереключатель, отключал сеть и подключал ее через диод. Пониженное напряжение не перегреет паяльник при перерывах в работе. Несгораемое коническое жало залуживают как и обычное, но перед этим протирают его влажной тряпкой на разогретом паяльнике и облуживают остриё стержня. Несгораемое жало не терпит механических повреждений, поэтому с ним нужно обращаться бережно.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Электрика в доме © 2016 Все права защищены. Копирование возможно только с разрешения администрации Google+

MAXCACHE: 0.57MB/0.00139 sec